haute couture

Una exposición repasa la presencia de Balenciaga en la capital catalana

La exposición Balenciaga y la alta costura en Barcelona. Proximidades y distancias del Museo Balenciaga de Getaria repasa la presencia del modisto guipuzcoano en la capital catalana entre 1935 y 1968.

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La muestra, comisariada por Josep Casamartina i Parassols, director de la Colecció textil Antoni de Montpalau, constituye un primer acercamiento al trabajo de Cristóbal Balenciaga en la capital catalana y se sirve de la búsqueda de analogías entre la obra del gran modisto-creador, con doce (vestidos expuestos, y la de sus compañeros de profesión catalanes, que suman treinta y seis piezas. Además, se ofrece un documental que recoge los testimonios directos de clientas y colaboradores de la casa Balenciaga. El primer espacio se centra en las décadas de 1930 y 1940, momento en el que Cristóbal Balenciaga se establece en la ciudad condal (año 1934) y momento de afianzamiento de su relación con Pedro Rodríguez, a ambos modistos les unió una estrecha amistad hasta la muerte de Balenciaga en 1972.

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La segunda sala aborda la década de 1950, etapa de consolidación de la Cooperativa de la Alta Costura, entidad liderada por Pedro Rodríguez, Manuel Prrtegaz, Asunción Bastida, Santa Eulalia y El Dique Flotante para la promoción de la moda española. La última y tercera sala, dedicada a las décadas de los 60 y 70, ahonda en los últimos años de actividad para Balenciaga, y muestra su influencia viva a través de modistos como Miguel Elola, discípulo y colaborador de Cristóbal Balenciaga y Pedro Rodríguez en San Sebastián y Barcelona, y Juan Camon, oficial de la casa EISA en Barcelona. La muestra terminará con una pieza de Josep Font, como testimonio del profundo legado de Balenciaga en la moda barcelonesa y en reconocimiento al talento de uno de los principales creadores del paso del siglo XX al XXI.

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By Ben – Modaddiction

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¿Qué pasa con Saint Laurent? La prensa critica el desfile

Hedi Slimane ha dejado claro que no quiere ser Marc Jacobs. Si el segundo se ha adaptado a los cánones de Louis Vuitton, él quiere borrar el ADN de Saint Laurent. La prensa todavía está atónita con el desfile que ofreció en París. Su oda al grunge y al estilo de Courtney Love, pasado por los tics del street wear de Los Ángeles (donde ha instalado la sede creativa de la firma francesa, ya sin el Yves en su nombre) han provocado un aluvión de críticas entre el pueblo llano de las redes sociales, mientras la prensa especializada se debate entre aplaudir u odiar las propuestas que ayer desfilaron por París.

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Tras el destierro de sus shows de la reputada crítica del New York TimesCathy Horyn, y la posterior pelea virtual que ambos mantuvieron (Horyn, que sólo pudo ver las fotos de su estreno, llegó a afirmar que “no había nada que aprender” de su colección), pocos periodistas han querido mojarse ante la propuesta más comercial y cercana a las cadenas de fast fashion que la firma ha presentado. ¿Hay miedo en la industria a decir las cosas claras tras el affaire con el New York Times? ¿Quién teme a Hedi Slimane? El sustituto de HorynEric Wilson, ha pasado de puntillas en su reseña y sólo se ha atrevido a trasladar comentarios que se realizaron durante el desfile, sin atribuirles dueño: “De repente me siento muy viejo”, “el verdadero show empezará mañana a las 10.30” y “siento que está gastando una enorme broma a la industria de la moda” fueron algunas de las declaraciones que recogió, al tiempo que destacaba que Kirsten Dunst, en el front row, afirmó sobre la colección que “es la Alta Costura hecha grunge. Es muy L.A.“, dijo.

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Si desde The Guardian publicaban pocos días antes una pieza que daba a entender que el afán de borrar el nombre del creador francés y mover su estudio a Los Ángeles se regía por puros criterios comerciales  (“Hollywood es la nueva pasarela, son las actrices las que llevarán estas prendas”, afirmaban varias fuentes); su reseña también ha sido bastante superficial. Mientras aplaudían “el espíritu joven” de las propuestas y recordaban que Yves también fue un “rebelde” dentro de la industria; lamentaban “la falta de accesorios” de la colección (“esta chica, con el pelo sucio y sus ojos negros de Kohl, no tiene ni un duro para un bolso”). Una de cal y otra de arena. Y así suma y sigue en el resto de publicaciones.

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En el Women Wears Daily citaban a Coco Chanel para respaldar la estrategia de Slimane (“sólo aquellos sin memoria insisten en su originalidad”), pero destacaban también el “problema” de emplear prendas de lujo con “una actitud que busca deliberadamente acercarse al mercado de bajo precio” (la crítica de Los Angeles TimesBooth Moore, llegó a tuitear “¿Estoy viendo un desfile de Saint Laurent o de Topshop?”). Desde Bussiness of Fashion, que también se vio involucrado en el pasado con problemas con el diseñador, alabaron el trabajo en abrigos, chaquetas y tuxedos. “Sólo por este punto no está todo perdido”. Hamish Bowles, de Vogue.com, destacó el “ejercicio de estilo” pero también comparó a Hedi-Yves y afirmó que esta colección “se veía demasiado adaptada al mercado contemporáneo”, mientras las de Yves eran “sin duda, lujosas por un lado, y elegantemente comerciales en el showroom”.

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Desde Style.com, Tim Blanks lamenta que “casi nada parecía nuevo. Lo que no supuso un problema para Alexandra Richards, Alison Mosshart y Sky Ferreira. Sus clientas soñadas estaban encantadas con lo que habían visto”. Blanks ha sido uno de los pocos en alzar tímidamente la voz: “Si alguien esperaba el escalofrío de futuro que Slimane una vez suministró, se ha debido sentir defraudado de nuevo”, apunta en su reseña. La que sí se mojó con Slimane, y dio su aprobado rotundo, ha sido Courtney Love, la gran musa de la colección. Quizá su tweet, nombrando a Slimane, resume a la perfección lo que muchos pensaron al ver las propuestas: “tengo orgasmos ante la idea de que las ricachonas compren lo que solíamos vestir, por fin alguien consigue el look exacto”.

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Personalmente, Hedi Slimane me decepcionó muchísimo presentando esta colección para la temporada Otoño – Invierno 2013/2014. Me había encantado sus modelos en las Fashion Weeks pasadas. La elegancia y la fusión del ADN de la marca con el suyo le inspiraron una magnifica colección Primavera – Verano 2013. Pero su deconstrucción actual de la herencia de Yves Saint Laurent me parece escandalosa. ¿Donde está el estilo de la famosa “mujer Saint Laurent” que suele mezclar el glamour y la audacia? Sinceramente, era fan del arte rock y rebelde de Hedi Slimane y era convencido que su talento podía corresponder al espíritu del diseñador fallecido Yves Saint Laurent. Pero ahora, ya no me fió en su estrategia 100% comercial y 300% grunge abandonando el patrimonio histórico de la marca. No es una evolución sino el asesinato de Yves Saint Laurent.

Y tú… ¿Qué opinas de esta colección? ¿Prefieres el estilo de Yves Saint Laurent o de Hedi Slimane?

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By Ben – Modaddiction

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Las estrellas adoptan los looks de las Fashion Weeks

Esmoquin negro y blanco de pureza, vestido de rafia y cristal, estampado medieval,… Desde el principio del año 2013, la alfombra roja nos permite admirar looks minimalistas o ropa muy osada. De los premios Oscar a las pasarelas, cada evento es la ocasión de descubrir de nuevo los modelos estrellas de las últimas colecciones. Lou Doillon en Saint Laurent, Anja Rubik en Balmain, Bianca Brandolini d’Adda en Dolce & Gabbana,… Te proponemos las imágenes de los mejores looks de las Fashion Weeks a la realidad.

Balmain + Anja Rubik

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Saint Laurent + Lou Doillon

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Louis Vuitton + Sofia Coppola

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Dolce & Gabbana + Bianca Brandolini d’Adda

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Balmain + Jourdan Dunn

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Marc Jacobs + Sofia Coppola

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Tommy Hilfiger + Jessica Alba

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Balmain + Malgosia Bela

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Red Valentino + Alexa Chung

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Atelier Versace + Karolina Kurkova

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Saint Laurent + Kate Moss

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Valentino Haute Couture + Miranda Kerr

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Chanel + Alexa Chung

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Giambattista Valli Haute Couture + Diane Kruger

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Valentino Haute Couture + Rosie Huntington-Whiteley

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By Ben – Modaddiction

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Nueva York frente al modelo europeo

Frente a la “cultura costura” del Viejo Continente, la moda americana ha conseguido a construir su propia identidad. Sin complejo. Marcas como Calvin Klein, Ralph Lauren, Michael Kors o Donna Karan la han dado una imagen dinámica  mitad casual y mitad minimalista. Y los medios para conquistar el mundo. Estas entidades, que ya tienen un impacto de estilo y económico  han abierto las puertas a diseñadores originales que no temen de salir del modelo norteamericano clásico : Marc Jacobs y luego Alexander Wang, Proenza Schoulder, Phillip Lim y otros escriben la historia del “Made in USA” para el siglo XXI.

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Con la llegada de Alexander Wang en Balenciaga, segundo neoyorquino a conquistar París después de Marc Jacobs (director artístico de Louis Vuitton desde 1997), podríamos pensar que Nueva York toma el relevo. No es tan sencillo : muchas colecciones presentadas en la Fashion Week americana sufran de “Balenciagismo” o de “Célinismo”. En efecto, imitan el vocabulario de estas dos marcas parisinas influyentes. El trabajo vanguardista de Nicolas Ghesquière (Balenciaga) y de la inglesa Phoebe Philo (Céline) trae la cuestión de la independencia del estilo. ¿Cómo construirse frente a modelos que han cambiado los códigos de la moda contemporánea sin desnaturarse? En Calvin Klein, el director artístico, Francisco Costa, no duda. Llegado en 2003, ha encontrado su tonalidad, impermeable a las tendencias. Su elegancia es rigurosa y original. Las lineas estructuradas de sus abrigos y de sus faldas se componen de plisados, de agujeros geométricos o de efectos de texturas sutiles.

Marc Jacobs

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En Narciso Rodriguez también la pequeña música estética está bien hecha, campeón discreto de un chic eficaz que ha seducido a Michelle Obama. Las formas sencillas, los cortes impecables de su colección sirven de combinación ambiciosa con colores sofísticos. La modernidad anti-ostentosa del conjunto encanta a los comentaristas. La colección dinámica de Micheal Kors pasa del futurismo (lineas y gafas espaciales) a los efectos sport o a la actitud de Lady Manhattan en sastre de tweed. La energía sana y sin pretensión del estilo de Micheal Kors suscita el buen humor.

Michael Kors

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Más complicado es el caso de los que gravitan en el órbita de un estilo muy conocido, como el dúo Proenza Schoulder, cerca del espíritu Balenciaga. Llegados en la pasarela de Nueva York en 2002, han demostrado su inventiva moderna. Desde hace dos temporadas, comparamos su trabajo con lo de Nicolas Ghesquière. Con una obsesión bastante justa. Por supuesto, su manera de empujar hacia el extremo modelos clásicos es un ejercicio en lo cual el diseñador francés tiene éxito. Pero ellos, tienen su propia manera de realizar su trabajo. La monocromía, el juego de los materiales y de las texturas vuelcan su historia hacia una versión más sport y más urbana que la moda abstracta de Ghesquière. Ahora, el desafió de Proenza Schoulder es escarparse de esta comparación.

Proenza Schoulder

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También es la maldición que amenaza Reed Krakoff, famoso diseñador en los Estados Unidos por su minimalismo chic. Problema : al juego de la genética de la moda, es Phoebe Philo que ha ganado el test de paternidad (maternidad?) del regreso en fuerza de este movimiento. Los profesionales observan sus grandes abrigos, sus camisetas de piel, sus faldas geométricas,… ¿Cómo independizarse de estas miradas y considerar con detenimiento la situación? Eso es la nueva ecuación a resolver para un mercado lleno de marcas. No concierne los que han construido su estilo siguiendo la tradición de tipo “costura” que llamamos Alta Costura en París. Es el caso de Ralph Lauren que crea ahora colecciones cinegénicas muy diferentes del espíritu “polo” de sus comienzos. Chaquetas militares con cortes sinuosos, camisas blancas con chorrera, jerséis de lujo, largas faldas, joyas asimétricas, vestido de noche : la aventurera Ralph Lauren se transforma en princesa.

Reed Krakoff

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Este sentido del lujo está compartido por Carolina Herrera. Sus colecciones hacen referencia a una elegancia intemporal. Versión glamour y perfecta para la alfombra roja de los premios Oscar, este estilo neocostura se exprima en versión extrema en Marchesa. Las siluetas de amazona, inspiradas de un retrato ecuestre de Francisco Goya, forman parte del puro fantasma en el vestir. Una selección arriesgada pero muy bien realizada. La proposición la más encantadora viene de Anna Sui, diseñadora peregrina. Su interpretación pop de la Nouvelle Vague francesa y de la moda de los años 1960 es un delirio dulce con muy gracioso.

Anna Sui

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DKNY

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Alexander Wang

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Calvin Klein

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Ralph Lauren

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Carolina Herrera

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Marchesa

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By Ben – Modaddiction

Fuente : vogue.com

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¿Quienes son las clientes de la Alta Costura?

De la Alta Costura, el publico sólo ve la parte más mediática : vestidos de sueño que, durante dos desfiles al año, tienen el papel principal delante las cámaras del mundo entero. Pero resumir la Alta Costura a un espectáculo o a un arte de museo que enseña su conocimiento sin edad significaría ignorar una parte misteriosa y importante de esta disciplina : las clientes. Misteriosa porque cuidan su anonimato, y las casas respetan esta confidencialidad cultivando el secreto mientras que, corrientemente, no pierden una ocasión de comunicar. Importante porque los pedidos que hacen permiten a una mini industria del lujo y a pequeños talleres de vivir.

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En cambio, únicamente estas clientes hacen la experiencia de la Alta Costura que empieza después de que el vestido haya conocido su momento de celebridad. La cliente se convierte en el centro de todas las miradas y accede a servicios a medida. Todo comienza por una cita en los salones de la casas Haute Couture, lugar amortiguado y muy privado que parecen más a una suite de un hotel con 5 estrellas que a una sencilla tienda, incluso de lujo. En la primera parte del siglo XX, edad de oro de la Alta Costura, las clientes francesas iban a París tres o cuatro veces por temporada para probar los mejores modelos. Esta migración temporal diferenciaba las clases sociales privilegiada de las otras.

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Ahora, las maisons van a buscar a las clientes y trasladan los salones hacia ellas. En Christian Dior, el equipo Haute Couture viaja a Nueva York dos veces al años, en febrero y en septiembre, para encontrar a las consumidoras. En Chanel, el desfile entero puede desplazarse al otro lado del mundo. El año pasado, la colección Primavera – Verano desfiló en Tokyo con la presencia del diseñador Karl Lagerfeld. Sesiones de citas especiales estuvieron organizadas en Shanghai, Hong-Kong, Nueva York y Los Ángeles. La prestigiosa caravana de la moda a medida va a donde viven las clientes potenciales y, desde hace algunos años, multiplica las incursiones en las potencias emergentes como Brasil o India. Durante estos encuentros, la cliente accede a una experiencia rara : la colaboración estrecha y privilegiada con el diseñador y su equipo. Un dialogo se instala con la directora de la Haute Couture, que hace el vinculo entre los creativos, los talleres y las clientes.

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Mientras los servicios de comunicación de las marcas no dudan convertir a su diseñador en una estrella, se consagran a preservar a anonimato de esta ejecutiva. No sabemos nada de ella sino que encarna el estilo y las valores de la casa. Guida las clientes en sus elecciones. La ropa Alta Costura está realizada a las medidas de la cliente, que puede también pedir algunas variaciones de estilo. Únicas limites (lógicas) : no desnaturalizar la obra del diseñador y pedir cambios técnicamente posibles. En Chanel, las modificaciones de talla, color, textura están estrechamente supervisadas por la jefe del taller que vigila al respeto de los códigos de la maison. Para preservar el espíritu de su colección, Raf Simons, el director artístico de Christian Dior, supervisa él mismo los dibujos especiales realizados para las clientes. El aspecto excepcional de estos modelos se mide también por las horas de trabajo en los  talleres que tienen un conocimiento de élite.

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En el mundo mágico de la Haute Couture, las cifras pesan mucho. Para el “nacimiento” de un vestido Valentino, hay que contar con dos o tres probaciones, tres o cuatro meses para la realización, y una decena de obreras sumamente cualificadas. En Dior, se dedica, hasta 600 horas para el bordado de un modelo. La Alta Costura de Chanel es también impresionante : un sastre necesita 200 horas de trabajo preciso, un vestido de cóctel 150 y algunos vestidos de boda enteramente bordados hasta 800 horas de trabajo. Claro, estos talentos valen oro : un sastre a medida en Chanel (sin bordado) cuesta más o menos 30 000 euros. Un precio que no sólo se limite al importe del modelo porque se compone también de los servicios exclusivos. Al final, adivinamos la calidad de la confección pero únicamente las mujeres que llevan el vestido lo saben. Eso es sin duda la verdadera definición del gran lujo.

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By Ben – Modaddiction

Fuentelemonde.fr

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¡Modaddiction está de Aniversario!

¡Gracias, gracias y gracias a todos los modaddictos!

Modaddiction celebra su primer año de vida,  poco a poco crecemos más y más gracias a todos los seguidores que nos apoyan diariamente y a todos los apasionados de la moda.

Así como las tendencias evolucionan, Modaddiction se lava la cara y hace un cambio de imagen con el color Pantone 2013, el verde esmeralda. Verde esperanza, y la esmeralda más chic nos acompañarán en nuestra aventura bloguera. Camaleónicos de la moda, desde haute couture hasta underground style, seguiremos informándote de las novedades fashionistas, los estilos del momento, los must-have de la temporada y los looks más cañeros.

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Pssssssst! Pssssssst ! Atentos a los próximos días, sorpresas y regalos para nuestros seguidores!

By Ben & Jehni

Zuhair Murad es el nuevo diseñador favorito de las estrellas

El diseñador libanés de 41 años, admirado y llevado en la alfombra roja por Kristen Stewart o Marion Cotillard, ha desvelado su colección Alta Costura Primavera- Verano 2013.

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Elie Saab y Georges Chakra no son los únicos libaneses que desfilan en la Fashion Week Haute Couture de París. Antes de 2001, se quedaba en la sombra pero este año Zuhair Murad se ha unido al calendario oficial de los miembros invitados. “Es un sueño que se convierte en realidad”, ha confirmado al sitio WWD. “Tengo la impresión de ser reconocido por mis compañeros diseñadores  Las cosas han cambiado mucho durante estos 10 últimos años. La gente ha cambiado de actitud y ha entendido que mi marca tiene una clientela internacional, no sólo las mujeres del Medio Oriente.

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Vestido de tubo asimétricos con bordados metálicos, capa de plumas, estampado parecido a los bajorrelieves católicos romanos,… La linea Golden Age lleva perfectamente su nombre. No podemos parar de pensar que las estrellas van a matarse para llevar estos modelos. Algunas ya suelen elegir sus diseños en los red carpets. El body totalmente bordado de lentejuelas seria perfecto para una cantante como Jennifer Lopez. Zuhair Murad ya ha firmado los vestido de su gira mundial en 2012.

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Para acoger de la mejora manera estas embajadoras de lujo, Zuhair Murad acaba de abrir un showroom privado de 400 metros cuadrados encima de su tienda parisina. Pero la seda de su empresa floreciente, un inmueble histórico de once plantas, suele estar situado en el barrio de Jemayzeh en Beirut.

Las celebrities llevan diseños de Zuhair Murad

Marion Cotillard

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Jennifer Lopez

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Taylor Swift

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Blake Lively

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Kristen Stewart

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By Ben – Modaddiction

Fuentelexpress.fr/stylesl

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