alta costura

Las cuatro fechas del print leopardo

La mujer más influyente de la historia de la moda dijo : “Quién quería vivir en un mundo sin leopardo?”. Hoy, en Modaddiction, te invitamos recorrer la historia del estampado más felino y salvaje de la moda en cuatro fechas.

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2565 antes de J.C. – Un símbolo de poder

La estela funeraria de Nefertiabet muestra la princesa llevando un vestido asimétrico de leopardo. Un homenaje a las diosas Bastet (protectora de las madres y de los niños) y a Sekhmet (encarnación de las fuerzas destructoras) quienes, representadas por felinas, evocan el poder creador y devastador de la mujer.

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1955 – Salvaje sex-appeal

En el medio del siglo XX, el print leopardo se convierte en una sinónimo de sensualidad asumida. Está adoptado por las seductoras de Hollywood como Jayne Mansfield, Ava Gardner o Elizabeth Taylor. Si transforma a las mujeres como irresistibles depredadoras, despierta en los hombres un deseo de domesticarlas.

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1997 – El vestido de la polémica

Durante su desfile Haute Couture Otoño – Invierno 1997/1998, Jean-Paul Gaultier enseña al mundo de la moda un vestido bustier de satén y de leopardo realizado en perlas bordadas por Lesage en un efecto engañifa increíble. Esta colección, que coincide con el apogeo de las campañas de la asociación Peta, atiza la rabia de los activistas contra la piel.

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2013 – Grunge y pop

En su versión 2.0, acidulado y colorido, el leopardo cautiva una nueva generación de fans que se enamoran de los sweaters moteados de Sister by Sibling o de los vestidos oversize de DKNY. En un siglo, este símbolo de la seducción se vuelve fun y adorable.

DKNY

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Giambattista Valli

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Sister by Sibling

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Moschino Cheap and Chic

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By Ben – Modaddiction

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El Festival de Cannes : el escaparate de las marcas

La semana pasada, lo mejor de la moda desfiló en la alfombra roja de Cannes, acompañado por el sonido de las cámaras de fotos. Christian Dior, Burberry, Valentino, Yiqing Yin, Chanel, Calvin Klein… el Festival de cine es una cita clave para las firmas de moda de lujo. Durante 12 días, dispusieron de una visibilidad increíble y internacional.

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Un evento que los agredados de prensa de las marcas preparan un mes del lanzamiento. A partir de la mitad del mes de abril, durante la presentación de las películas seleccionadas para el Festival de Cannes, observaron atentamente las actrices a vestir. La australiana Nicole Kidman, miembro del jurado, es la estrella imprescindible de este Festival, sus fotos suelen hacer la vuelta al mundo y todos los diseñadores quieren vestirla. Muy acostumbrado a las red carpets, el modista libanés Elie Saab no anticipa las demandas de las actrices y otras embajadores de marcas de cosmética. Son ellas que  dicen lo que quieren llevar, tienen que tener ganas de lucir en una de estas creaciones. Hay un montón de pruebas antes del Festival, en Los Ángeles, LondresParís. En 2012,  durante la edición anterior, Elie Saab visto entre otras famosas la china Fan Bingbing y la francesa Virginie Ledoyen.

Nicole Kidman / L’Wren Scott

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El diseñador francés Hervé L. Leroux, que suele dar un cuerpo de sirena a las mujeres, fue contactado por estilistas de estrellas norteamericanas. Hay pocos contactos directos con los celebrities. Pocas no dudan llamar, como la animadora de la ceremonia de apertura, Audrey Tautou. La actriz eligió a una jóvena diseñadora francesa, Yiqing Yin. Una decisión ambiciosa porque la mayoría de las artistas suelen elegir los vestidos de la grandes maisons de Alta Costura y no las creaciones de los jóvenes diseñadores. Yiqing Yin reconoció que fue una visibilidad única para su trabajo. Muchas famosas no saben exactamente lo que van a llevar antes de llegar en la alfombra roja del Festival de Cannes y suelen cambiar muy frecuentemente de opinión  Por eso, Elie Saab o Hervé L. Leroux no desvelan los nombres de las actrices que deben lucir en sus diseños.

Audrey Tautou / Yiqing Yin

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Había unos sesenta vestidos en el showroom de Elie Saab, en una habitación del hotel Martinez. Cada modelo tiene que ser diferente (colores, estilo,…) para que no dos actrices lleven dos looks iguales a lo largo del Festival. El showroom permite también hacer retoques antes de subir en las escaleras rojas, de ir al photocall, a una fiesta,… Contrariamente a los Oscars, que sólo duran una noche, el Festival de Cannes es sinónimo de glamour durante 12 días y 12 noches. Entonces, es el mayor espacio de publicidad posible para las marcas de lujo. Los clientes se identifican más a una actriz que a un modelo anónimo. Los looks de las famosas están difundidos en Internet inmediatamente y a través el mundo entero. En los blogs de moda y en las redes sociales, la gente analiza la alfombra roja. El Festival de Cannes es tan importante para las maisons que algunas, que desean mejorar su imagen, pagan a las actrices para lleven uno de sus modelos.

Marion Cotillard / Dior

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Jessica Chastain / Givenchy

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Alessandra Ambrosio / Elie Saab Couture

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Cara Delevingne / Burberry

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Kristin Scott Thomas / Armani Privé

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Milla Jovovich / Chanel

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Tilda Swinton / Haider Ackermann

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Zoe Saldana / Valentino

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Doutzen Kroes / Calvin Klein

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By Ben – Modaddiction

Fuentelemonde.fr/style

El come-back Couture de Viktor & Rolf

La Federación Francesa de la Costura ha anunciado que el dúo de diseñadores desfilarán como miembro correspondiente durante la Fashion Week Haute Couture de París en julio 2013.

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Los dos diseñadores holandeses de la casa Viktor & Rolf están de vuelto en las pasarelas de la Alta Costura después de 13 años de ausencia. Es como miembro correspondiente que los creadores reaparecen en el calendario oficial de la semana de la Alta Costura de París para presentar la colección Otoño – Invierno 2013/2014 del 1 al 4 de julio 2013. Al menos dos talleres por firma, diseños realizados a mano en estos talleres, piezas únicas a medida, un patrocinio de otra maison Haute Couture… son las condiciones estrictas para entrar en este mundo de excelencia. De 1998 a 2000, Viktor Horsting y Rolf Snoeren firmaron 5 colecciones glamour y conceptuales mientras eran miembros invitados de la Fashion Week Haute Couture. El dúo empezó a estar conocido en 1993 durante el Festival d’Hyères, con un primer desfile que ya tenia un estilo experimental y un juego de las proporciones.

Viktor & Rolf Haute Couture // Primavera – Verano 1998

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Viktor & Rolf Haute Couture // Primavera – Verano 1999

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Viktor & Rolf Haute Couture // Otoño – Invierno 2000

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By Ben – Modaddiction

Fuente : vogue.fr

Juan Vidal, diseñador revelación en España según la revista Vogue

El alicantino Juan Vidal es, según la revista Vogue, el diseñador español revelación de 2013. La publicación ha premiado su “talento” y le ha hecho entrega de un cheque de 100.000 euros, durante la segunda edición del certamen ‘Who’s on next?‘, celebrado la semana pasada en Madrid.

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La directora de Vogue España, Yolanda Sacristán, ha reconocido “la valía” del joven de Elda (Alicante), y ha explicado que el premio tiene como finalidad “respaldar” la carrera profesional del diseñador, además de ayudar en la creación de puestos de trabajo en el sector de la moda. La revista hizo una primera criba entre 80 participantes y dejó solo 15 aspirantes al premio. Al final, solo tres finalistas han acariciado de cerca las mieles del éxito : Daniel Rabaneda, Juan Vidal, el premiado, y Nacho Aguayo. El joven creador ha sorprendido al equipo de Vogue con colecciones como “Candela”, una la línea de ropa para verano que se nutre de tonalidades amarillas y broches con forma de girasol para evocar el fuego y el calor; la próxima temporada, ha adelantado que su trabajo será “más aséptico”.

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La ceremonia se ha convertido en una pasarela de “celebrities” y personas relacionadas con el mundo de la moda y el cine : Natalia Sánchez, Nuria Sardá, Juana Costa, Aída Artiles, David Delfín y Pelayo, Tiziana Domínguez y Ana García Siñeriz, entre otros, han puesto el toque de “glamour” a la noche. Vidal ha confesado sentirse “muy emocionado” al recibir el apoyo de Vogue, que ha prometido apoyar al diseñador durante toda su trayectoria profesional, como también hará con los otros dos finalistas, que han aplaudido la decisión del jurado. Uno de los tres concursantes de “Who’s on next?“, Daniel Rabaneda, se ha sentido afortunado “solo con llegar a la final”; ya ha desfilado en Cibeles, y este reconocimiento le ha supuesto un importante “salto” en su carrera, que empezó hace tres años. Para esta segunda edición, Vogue convocó el concurso a través de su página web, con el fin de descubrir nuevos talentos; ellos conforman el “verdadero espíritu y el corazón de Vogue“, confiesa Sacristán en uno de los vídeos promocionales del certamen.

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El título es toda una declaración de intenciones; ¿Quién es el siguiente?; el que se alza con este premio es, según Sacristán, el diseñador revelación que triunfará “a escala internacional”, gracias a los 100.000 euros que le remitirá Vogue en colaboración con el grupo Inditex, en concepto de ayuda para el desarrollo de futuras colecciones. El año pasado, la ganadora del certamen fue Marcela Mansergas, diseñadora de la cantante Amaral, “un genio de la moda y de la alta costura”, la califica Sacristán, que también ha acudido a esta segunda edición.

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By Ben – Modaddiction

Fuentees.fashionmag.com

Los grandes diseñadores saben hacer grandes ilustraciones

Directamente salido de la imaginación del diseñador y trazado con tinta china, el boceto es la primera etapa de la creación. Gracias a su paleta de colores y a un papel, el diseñador puede dejar su talento realizar una colección entera y transformar sus ideas en verdaderos diseños de moda. Hoy, te presentamos varias ilustraciones que vienen de los talleres de las más prestigiosas maisons y diseñadas por los más influyentes modistas del mundo. Es una manera excepcional  descubrir el estilo y la personalidad de cada firma.

Olivier Rousteing para Balmain

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Maria Grazia Chiuri + Pier Paolo Piccioli para Valentino

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Dolce & Gabbana

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Alber Elbaz por Rihanna

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Miuccia Prada para The Great Gatsby

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Karl Lagerfeld para Fendi

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Ralph Lauren

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Frida Giannini para Florence Welch

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Donatella Versace para Versace

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Karl Lagerfeld para Chanel

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Giorgio Armani para Lady Gaga

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Clare Waight Keller para Kate Middleton

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Tommy Hilfiger

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Peter Copping para Nina Ricci

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Stuart Vevers para Loewe

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Elie Saab

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Mary Katrantzou

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Giambattista Valli

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Iris Van Herpen para Lady Gaga

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Christian Lacroix para el ballet La Source

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By Ben – Modaddiction

Fuentevogue.fr

Christian Lacroix crea una colección para la marca Schiaparelli

El modisto francés Christian Lacroix, que había dejado la marca que lleva su nombre en 2010, va a firmar una colección para la mítica casa italiana Schiaparelli que se presentará el próximo mes de julio, reveló la semana pasada L’Express. La colección de Lacroix, que está compuesta de 15 piezas y se dará a conocer durante la semana de Alta Costura de París, pretende ser un homenaje a Elsa Schiaparelli (fallecida en 1973) mediante una reinterpretación de sus iconos, destacó el semanario francés.

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“En este personaje verdaderamente aristocrático hay un espíritu en el que se manifiestan a la vez las matemáticas, la literatura e incluso la poesía y se cruzan el mundo de las artes, el teatro y el cine”, explicó el modisto francés, de 62 años. Lacroix, que se ha dedicado últimamente a la gestión de su propia compañía XCLX, añadió que “Elsa es una esfinge sagrada que no dejará de cuestionarnos nunca al ofrecernos nuevos enigmas como respuestas. Quiero volverla a poner en el centro de su marca y de la escena con la que sedujo el mundo”. El homenaje a Schiaparelli continuará -según avanza la empresa, propiedad de Diego della Valle, que controla Tod’s, con la aportación de “grandes nombres del arte contemporáneo” que “darán su interpretación del que fue el estilo de la que primero casó el arte con la moda”.

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By Ben – Modaddiction

Fuentees.fashionmag.com

La moda reinterpreta sus “clásicos”

Tres smokings negros para abrir el desfile Christian Dior y hacer referencia, gracias a las curvas abstractas de una chaqueta, la silueta Bar inventada por el fundador de la maison en 1947 ; conjuntos de tweed más vanguardistas que retro en la pasarela de Balenciaga, para la última colección firmada Nicolas Ghesquière ; un nube de vestidos negros, elegantes y radicales, diseñados para Givenchy por Riccardo Tisci y que evocan la silueta favorita de Hubert de Givenchy… La moda del Verano 2013 reinterpreta, con originalidad, los “clásicos” del estilo.

Los que faltaron el momentazo de los desfiles no pudieron ignorar los carteles o las fotos espectaculares de la exposición que Chanel ha consagrado a la pequeña chaqueta negra, estrella inmortal de la casa desde los años 50. El evento, actualmente en gira mundial, desarrolla un poco más el éxito de este modelo mítico. ¿Qué es lo que convierte estos diseños tantos atractivos en inspiraciones para los grandes diseñadores? “Contrariamente a los básicos, la ropa que responde a una función, los “clásicos” hacen referencia a una estética , explica Jean-Michel Bertrand, profesor en el Instituto Francés de la Moda. “En la definición de la filosofía clásica, ya es cuestión de revisitar : la estatua griega tiene la ambición de regresar a un ideal de perfección. En la moda, notamos esta lógica de un ideal de belleza que podemos trabajar de nuevo. Este mito estético no es un fantasma : se fija también en un contexto histórico”.

Givenchy

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“Un clásico es una creación que es una autoridad en su sector”, analiza Bali Barret, directora artística del universo femenino en Hermès, maison que creó los leyendarios bolsos Kelly o Birkin y los famosos foulards de seda. “El clásico se inscribe en una época  un contexto más sociocultural que sencillamente estético. Todo puede convertirse en un clásico”, sigue la directora artística. Cada uno de sus clásicos se impone como una evidencia : si el traje ligero de Coco Chanel se impone, es que rompe con la rigidez de los vestidos de la época. Su flexibilidad, la de su chaqueta, acompaña la nueva libertad de las mujeres.

La antigua ropa “yugo” de la mujeres-objetos pasaron de moda, el estilo Chanel chic cómodo y funcional triunfa. Estas referencias familiares están más valoradas en el contexto actual, agitado y incierto. “En un sistema de cambios permanentes, se necesita también elementos de estabilidad”, asegura Jean-Michel Bertrand. Antídoto contra la plaga de la frivolidad, sin embargo el clásico no es sin ambigüedad. “El clásico releva para mi de las reglas del arte”, estima Bali Barret. “Implica un conocimiento, un gusto de las cosas bien hechas, nociones nobles y perennes que me gustas mucho. El lado malo, es que los objetos pueden ser aburridos, muertas, perfectas para el museo”.

Bolso Kelly de Hermès

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El clásico está en el corazón de una paradoja de la moda. “Las grandes marcas de lujo tienen un discurso con una apariencia contradictoria”, explica Jean-Michel Bertrand. “Por un lado, se unen a la investigación de la novedad en la moda, del otro lado, no quieren ir más allá, hacer de los clásicos objetos tantos perfectos que se convirtieron en must-have.” Siguiendo esta lógica esquizofrénica, los diseñadores enseñan colecciones en las pasarelas que tienen tendencia en desviarse de la versión comercial de las compradores profesionales. En los showrooms, descubren modelos más clásicos para tranquilizar a sus clientes, bastantes conservadores por culpa de la crisis. “Para trabajar de nuevo en un cuadrado de seda Hermès, empiezo por un objeto de referencia y digreso”, cuenta Bali Barret. “Pero no hay que digresar en todos los puntos, sino el objeto ya no es reconocible. Si cambio el tamaño, por ejemplo, no cambio en el mismo tiempo el material y los colores.” Paralelamente a esta gimnasia estimulante, la diseñadora insista en la importancia de inventar también nuevos objetos : los dos lados de su trabajo se alimentan mutuamente.

Christian Dior

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Chanel

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Balenciaga

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Sonia Rykiel

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Christian Dior

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By Ben – Modaddiction

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